📌 Clava la Aguja

🕹️ Cómo se juega

1. Cómo empezar a jugar a Clava la Aguja: Al abrir la página ya estás en partida: el disco gira y el lanzador está cargado. Toca cualquier punto del tablero —en el ordenador, pulsa Espacio o Intro, o usa el botón «Clavar»— y sale una aguja. No hay que apuntar: da igual dónde toques. En el móvil se juega mejor en vertical y con una mano, con el pulgar en el tercio inferior de la pantalla.
2. Cuándo lanzar para no chocar: Mira el anillo de aterrizaje que hay justo debajo del disco: marca dónde se clavaría la aguja si lanzas ahora mismo, y el número de debajo son los grados que te separan de la aguja más peligrosa de todo el tablero. Anillo verde y relleno: adelante. Ámbar y discontinuo: te queda muy poco margen. Aspa magenta: si lanzas, chocas seguro.
3. Cómo se supera un nivel: Tienes que dejar a cero el número de la bola central: son las agujas que te faltan por clavar. Al completarlo el disco florece y la tarjeta de resultados te da el tiempo y los grados que te sobraron en la aguja más justa; 1,2 segundos después arranca el nivel siguiente, con más agujas y más velocidad.
4. Qué hacer si te atascas en un nivel: Cuando fallas varias veces seguidas en el mismo nivel (5 en Normal), en la tarjeta de fallo aparece «Saltar este nivel»: es gratis, sin anuncios y sin coste de ningún tipo. También puedes bajar a Relax en los ajustes, o tocar el número de nivel para abrir el selector y repetir cualquier nivel al que ya hayas llegado.

📖 Reglas y variantes

Reglas básicas: el disco gira sin parar y encima ya hay unas cuantas agujas grises fijas. Cada toque lanza una aguja desde abajo y, al clavarse en el borde, esa aguja gira con el disco. Si la cabeza de la aguja nueva queda demasiado cerca de cualquier otra, es choque y el nivel termina al instante; si colocas todas las agujas que pide el nivel, lo superas.

Cuándo se considera choque: no cuenta si los dibujos se tocan en pantalla, sino el ángulo entre los centros de las dos cabezas. Entre dos agujas normales hacen falta 12°; contra una aguja morada de cabeza ancha, 16,83°; entre dos cabezas anchas, 21,69°. Ese margen es justo el número que ves bajo el anillo de aterrizaje: verde por encima de 7,2°, ámbar entre 0° y 7,2° y magenta por debajo de 0°, y en magenta el choque es seguro.

Qué es la «carga»: el aro turquesa que rodea la bola central es el indicador de carga. Cuando se completa, la aguja que lances no puede chocar con la última que clavaste. No es un tiempo de espera fijo, sino una condición de ángulo: el punto de aterrizaje tiene que estar a 12,6° de tu última aguja. Por eso, cuando el disco gira hacia atrás, el aro se vacía y el lanzador se apaga: es información real, no un tirón del juego.

Cómo sube la dificultad: en Normal, el nivel 1 es el tutorial, con 3 agujas, giro lento (45 grados por segundo) y sin derrota posible, porque si chocas la aguja solo rebota. En el nivel 3 aparecen las agujas grises fijas, en el 5 el disco empieza a cambiar de sentido, en el 9 cambia de velocidad y en el 14 salen las cabezas anchas; a partir del 25 todos los parámetros están al tope y solo cambia el reparto de las agujas. Relax retrasa la curva entera 3 niveles (grises en el 6, cambios de sentido en el 8) y Experto la adelanta otros 3; el nivel 1 es idéntico en los tres modos, nadie se salta el tutorial. Medio segundo antes de cada cambio de sentido o de velocidad se enciende un arco de aviso en la mitad superior del borde.

Qué cambia en cada dificultad: Relax, Normal y Experto tocan la velocidad máxima (110 / 165 / 220 grados por segundo), la variación de velocidad (±15 % / ±30 % / ±45 %), el máximo de agujas por nivel (10 / 12 / 12 agujas tuyas), el máximo de cabezas anchas (1 / 2 / 3) y los fallos seguidos que dan derecho al salto gratis (3 / 5 / 7). Los niveles de los tres modos pasan la misma comprobación: el reparto generado tiene que admitir las agujas que pide el nivel y, si no caben, se vuelve a sortear. Cambia lo difícil que es, no si se puede pasar. Cada dificultad lleva su propio progreso y no se mezclan entre sí.

Los tres fallos más típicos de quien empieza: el primero, ir a por el hueco más cercano; la aguja que tienes al lado no es siempre la más peligrosa, porque el número mide el margen mínimo de todo el disco y una cabeza ancha lejana puede estar bloqueándote ya. El segundo, ver un hueco y machacar el dedo: si el aro de carga no está lleno, el lanzador está apagado y solo pierdes las décimas que el disco tardaría en abrir ese hueco. El tercero, colar una aguja con el arco de aviso encendido: al entrar el cambio, el anillo de aterrizaje pega un salto, y en ese medio segundo lanzar con el tacto anterior acaba casi siempre en un fallo de entre 1° y 3°.

Variantes: en los ajustes, el «indicador de aterrizaje» tiene tres posiciones (completo, solo posición y apagado). Apagarlo es el modo hardcore: los niveles no cambian nada, pero el margen lo calculas a ojo y el mismo nivel se nota bastante más duro. La tarjeta de nivel superado siempre da tres datos: tiempo, número de intento y grados que sobraron en la aguja más justa. Ese último es el margen mínimo de todos tus lanzamientos del nivel: cuanto más cerca de 0, más al límite has pasado. Jugar el mismo nivel por turnos y comparar ese número separa mejor a los buenos que el tiempo, porque no premia tocar a lo loco.

Un ejemplo de reparto: el nivel 5 de Normal sale siempre igual, porque cada nivel genera siempre el mismo tablero. Las dos agujas grises están en 70° y 165°, y tú tienes que clavar 5 más. Si las pones en 100°, 135°, 200°, 250° y 305°, las siete agujas quedan separadas 30°, 35°, 30°, 35°, 50°, 55° y 125°, que suman justo 360°. El hueco más pequeño es de 30° y, al restarle el umbral de 12°, quedan 18° de margen: eso es exactamente lo que significa «aguja más justa: 18,0° de margen» en la tarjeta final.

❓ Preguntas frecuentes